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发帖数: 11067 | 1 ---帮WindFollower的照片配文字
第六日，离开NAPA酒乡向南，马不停蹄地过了三番市，最后选在了Salinas小镇歇脚。
一个原因是这里的旅馆便宜，另外一个原因是，镇上有诺贝尔文学奖得主John
Steinbeck（《愤怒的葡萄》的作者，很朴实很乡土的作家噢）的故居。早晨去了故居，
却不开门，只得匆匆在老人家门口的台阶上踩了几脚，便开往几英里以外的Monterey
半岛。半岛沿岸就是1号公路，从此沿1号路向南，将会经过颇具盛名的17-mile drive，
有传说中最美的海滨景色；著名的Pebble Beach高尔夫球场，美丽的如同传奇的海滩；
最后将在1号路上沿着加州的海岸线蜿蜒于海山之间，最壮观的景色在Big Sur附近。
去年的这个时间我单独走过一次，从三藩市开到了洛杉矶，只那一次，便爱上了这条海
滨公路。
回想起加勒比的海，那是甜的、腻的、充满热带的兰花和热带鱼的鲜艳颜色的，在记忆
中有碧海银沙和娇艳的暖阳，却也总有潮湿的汗渍引起的不快和沙粒在脚趾间的烦恼感
觉。而在这条路上，只有寒风和无法亲近的礁石海岸，然而在此地、在陡峭的盘山公路
旁眺望浩瀚无边的太平洋，一个人那种“感天地之悠悠”的情绪，真的很容易生长出来
。如果有什么不快的话，来这里看看，看看自己的烦恼，相对于这无边的海和无尽的天
地，是多么的微不足道，也是让人心情平复的一剂猛药。这一路上住了很多作家与艺术
家，可惜随着越来越多的好莱坞明星和大亨选择在这路边上隐居，那些没有钱的艺术家
们，只能远离这里另外去寻找灵感了。
从1号路向南，最陡峭的一段路就在BIG SUR附近，大概也就三十几英里，却开了快两个
小时，一个原因是路太曲折，车辆只能以二三十英里的速度龟行，而更耗费时间的是忍
不住总要停下来观赏海景。美洲板块和太平洋板块在这里交汇，用千万年挤压出加州沿海
磅礴的山脉。在蜿蜒的海岸线上，海风和海浪，一日日侵蚀这山，让它如刀削一般伫立
在海边，那种壮观，真的不是我贫乏的几个字眼可以形容。在每个观景点眺望，正前方
是风平浪静的太平洋，在午后的阳光下闪着点点银光，那一种无边无际的廖廓，只让人
觉得自己是沧海一粟，真的，好像连一颗小米都赶不上。而回头看看走过的路，看那公
路在悬崖边绕过一座座群山，想到这一路，我刚刚走过，又不禁有那么一点点自豪。再
眺望远方要走的路，是同样曲折但同样壮观的一幅画，又忍不住要急忙上路去进入那画
中。
Big Sur附近还有Henry Miller纪念馆，另一位诺贝尔文学奖得主（南、北回归线
的作者，很颓很黄的书哦），我买了两本书，并巧遇了一位同样是游客的音乐家。在林
中的小木屋里，翻着一本本作品和纪念册，听着音乐家经意不经意的玩弄着钢琴和吉他，
恍如身处另外一个世界。
等公路变得平坦以后，就可以看到著名的海象沙滩，然后是赫氏古堡的所在地。赫氏古
堡（Hearst Castle）由二十年代的美国传媒大亨William Randolph Hearst 出资修建
。我花了30元参加了一个夜间的旅游节目，由讲解员带着我们在赫氏古堡里穿行，参观
的同时，不时有身着20年代爵士/镀金年代服装的人物从身边经过，增添那种身在20年
代的感觉。
美国一战后到大萧条前的二三十年代，又叫做爵士时代和镀金年代，有名的小说比方
说《了不起的盖茨比》，就是写那个年代的，想起来很象今日的中国。美国资本家大发
一战的战争财，富人们可以过着纸醉金迷一掷千金的日子，有大量的闲钱投入艺术、古
董和建筑；因为战争的影响，欧洲国家变穷，大量的艺术品流出欧洲；又因为税收和福
利制度还不完善，美国社会的贫富差距极大，有着大量的廉价的劳动力，使得那个时代
的建筑极尽奢华与繁琐之能事。
然而，在古堡里看了很多巴洛克风格的繁琐不堪的镀金屋顶、墙壁、和家具，还有大亨试图集
世界文明之大成的古董收藏，我只能说这位大亨，很是需要加强美学修养。我怎么看都
不觉得美，反而就好像在逛当年国内修的那些世界公园民俗村：在群山之间搞个防古希
腊泳池，在好好的桔子园里摆放各种仿制的雕塑，最后在古堡里看到那些随处堆放的古
董，总的感觉就是，赫先生用钱袋砸死你。最掉眼镜的是，古堡的设计师依旧是Julia
Morgan。在Monterey半岛上看过了Julia Morgan设计的Asilomar Conference Ground，
只能说，这位姐姐太能屈能伸了，雇主给钱便是爷阿。大概这是为什么在古堡的简介上
写的首席设计师是大亨主人而不是Julia。呵呵，猜想当年Julia姐姐一定挣扎了很久，
不想丢这个人，又不得不为五斗米折腰。
其实，无论是这里看到的巴洛克风格，还是在Montery 半岛上看到的Asilomar
conference ground的Art and Crafts风格，都需要大量的人工，因此都是很快灭绝了
的贵族艺术。但是相对于倒退到巴洛克风格，Arts and Crafts还是要进步一些。那些
腐朽的东西，注定是要腐朽的，不论如何去用金粉去修饰。
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有空了也上几张PP。 |
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发帖数: 11067 | 2 顺便把从前写的关于MONTEREY的旧文也贴啦：
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上周去加州的Pacific Grove开会，顺便去Sacramento见客户。因为有几个加州朋友说
了要重聚很久了，这次鼓足勇气，一个人，4天内开车从SF到LA，一路走马观花。幸得
老天眷顾，没有坏天气，没有堵车，吃的好，玩的好，当然，最后还在机场丢了一个老
手机，这样好运气不会过头。总的感觉是幸福的如同花儿一样，不写点儿啥，觉得实在
对不起这么一趟旅行。
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会议的地点在Monterey半岛，就是著名的17-MILE DRIVE的所在地。周二开会的时候一
直下雨，但是周三雨停了。于是周三上午，我就翘了会议，做了背包族，一路走一路欣
赏风景。我们的旅馆在Lighthouse Ave, 向海边走去，最先碰到的是El Carmelo
Cemetery。大概是自己有些迷信，所以从来没有专程去看过美国的墓地，但是这个墓地
实在是太美了，如果不是绿草如荫的地面上整齐排放的的墓碑，与一个海滨的高尔夫球
场真没什么两样儿。事实上，也确实有人在远处打高球。这里的墓碑和别处不同，它们
是与地面平齐的，也许是为了打球方便？我徜徉在墓群中，大多数人都只有一个姓名，
偶尔看到的一两个墓志铭却让我感动的几乎流下泪来，一个是妻子写给丈夫的，她说：
"I loved your hands, I loved your lips, You know I am yours forever. I miss
you and I miss your talent."
另外一个应该是位老祖母，她的墓碑上写着：
" Don't cry on my grave, for me I am not here, I am in every warmth and love
your receive..."后面的有些记不清了。只是让我轻轻感叹，逝者如斯，生者又如何
？当刻在石头上的字慢慢淡去，那一份哀思是否还在？抑或，人们把字刻上了石头，然
后就放下了心，依旧过理所应当的日子？
墓地的中部，是一片漂亮的松/柏树林，树下散布着年代较久的墓地，墓碑大而且多是
家族式的，一个姓氏下面，是几个人的名字，一家人的墓地用几块青石圈起来，仿佛一
个小四合院儿。记忆最深刻的一块墓碑上有一个烤瓷的黑白照片，照片上是一个穿着帅
气的背带裤的小男孩，我看了看时间: 1926年。还有很多折断或者是倾倒了的墓碑，字
迹模糊了，半截埋在土里，让人叹息那些在时间里湮没的记忆。
树林一侧的草地上，竟然有数十只鹿，见我走过，它们有的抬起头静静地看你，有的微
微撇你一眼，便又低头专心吃草。一阵阵海风在绿色的草地上轻轻吹过，远处传来的只
是波涛的声音，一瞬间，我觉得这种美，仿佛已经不是真实的了，只有最近看到的一个
词 Arcadia - 世外桃源可以形容，当然，此处非彼处的Arcadia。突然觉得能长眠在这
里的人何其幸运，又转身远望大海，仿佛觉得死亡也并非可憎可惧，某一日“托体成山
阿，”也不过是成为这山的一粒尘埃，这海中的一个分子，何尝不是一件乐事。
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Asilomar Drive的最北端，是一个很方便看海景的地方。比起蓝色的加勒比海岸和白色
沙滩，这里不是一个游人可以晒日光浴喝Pina Colata 的地方，但是，它才让你体会到
什么是沧海。一个沧字，道尽了一切，在岸边望去，只见汹涌澎湃的波浪，从无边无际
的海中涌来，摔打在礁石上，破碎成白色的泡沫，然而千年万年，就是这水，将似乎坚
不可摧的岩石一点点磨成砂粒。遥望海天之间，突然感觉我们多么渺小，生命多么短暂
，浪花淘尽英雄，说的一点儿也不错啊！脚深深地陷在沙子里，但是看到在浪花上飞翔
的海鸟，我觉得自己也在飞翔，脚被锁在大地上了，但我们的心和灵魂是可以自由飞翔
的，不是么？
沿着海边，慢慢走过沙滩中的小路，一路欣赏礁石，海浪，海鸟，生长在岩石中的怪树
。我试着爬上了一块礁石，尽量向海水靠近，一次次，当浪花在咫尺之遥的地方粉碎的
时候，真的有心要跳出来的感觉。想起一句话：“Life is not measured by the
number of breaths you take but by the number of moments that take your
breath away" ，这样的每一秒种，都是那样的一个瞬间。
一块礁石的顶端，有一对相互依隈的大雁。听人讲，天鹅和大雁都是一生只有一个伴侣
，当其中一只死去，另外一只也会很快的黯然逝去，不知道是不是真的，但是这礁石上
的雁，确实是恋人照相的好背景。想起当年去Virginia Beach，就有一对恋人上演了求
婚的戏码，当时坐在附近的人，都纷纷鼓掌起哄。不知道西方人有没有海枯石烂的说法
，但是以山海为盟，好象是各个民族的人都会做的事情。那一瞬间，人们的期盼就是誓
言会如山海一般永远吧？可是现代美国51%的离婚率，还有无数婚前的分分合合，人们
倒底在想什么，说什么，又在做什么呢？还是“誓言说过就算了吧”，象罗大佑歌里唱
的：“爱情我知道，可是永远是什么？”
一路步行到Ashilomar会议中心。这个会议中心是由十多个大小不一的会议厅组成，中
间还穿插出租房和旅馆。这里早期的建筑是由著名的女建筑师Julia Morgan设计的，主
要建于19世纪二十年代。需要提一下的是，Julia Morgan是加州的第一个女性注册建筑
师，曾参与了Hearst城堡的设计，这里的很多出资人也都是当时的上流社会女性。建筑
风格是当时的Art and Craftman movement。这个风格是在industrialism的对立面上的
，它追求将简单优雅的艺术引入生活，并让人尽可能的贴近自然，比如用自然的材料，
按自然的风景布局，等等。比起可以大量生产的工业品，这个movement因为成本昂贵，
所以在大萧条以后就不流行了，但是在追求环保自然的今天，又被人们所推崇。
理论说了一大堆，其实在我这样一个游客的眼里，这里就是所有的建筑都看起来相当的
朴实，处处是没有涂料的褐色和灰色的木墙与木板地，没有华丽震撼的地方，但是很多
细节透漏出设计者追求简单美的韵味，一个楼梯的扶手，一个门的手柄，都颇具匠心。
十几个建筑，高高低低，错落有致地分布在树丛中，和周边的环境自然和谐的融为一体
。一个工作人员看我背着大包走走停停，就主动邀请我坐他的Golf车，在建筑中穿来穿
去走马观花，这样遗憾的是失去了细细看的机会，但是拯救了我的脚和肩膀。 |
m***o
发帖数: 17656 | 3 赞美文！
很多人生的感触都在所见所闻中萌发。
居，
drive，
【在 x*******a 的大作中提到】
: ---帮WindFollower的照片配文字
: 第六日，离开NAPA酒乡向南，马不停蹄地过了三番市，最后选在了Salinas小镇歇脚。
: 一个原因是这里的旅馆便宜，另外一个原因是，镇上有诺贝尔文学奖得主John
: Steinbeck（《愤怒的葡萄》的作者，很朴实很乡土的作家噢）的故居。早晨去了故居，
: 却不开门，只得匆匆在老人家门口的台阶上踩了几脚，便开往几英里以外的Monterey
: 半岛。半岛沿岸就是1号公路，从此沿1号路向南，将会经过颇具盛名的17-mile drive，
: 有传说中最美的海滨景色；著名的Pebble Beach高尔夫球场，美丽的如同传奇的海滩；
: 最后将在1号路上沿着加州的海岸线蜿蜒于海山之间，最壮观的景色在Big Sur附近。
: 去年的这个时间我单独走过一次，从三藩市开到了洛杉矶，只那一次，便爱上了这条海
: 滨公路。
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h*****e
发帖数: 3619 | 4 好文！！
赞这句 "Life is not measured by the number of breaths you take but by the
number of moments that take your breath away"
近些年甚至觉得， 生命就是来走一遭， 其实和上面的两个数字关系都不大。
【在 x*******a 的大作中提到】
: 顺便把从前写的关于MONTEREY的旧文也贴啦：
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: 上周去加州的Pacific Grove开会，顺便去Sacramento见客户。因为有几个加州朋友说
: 了要重聚很久了，这次鼓足勇气，一个人，4天内开车从SF到LA，一路走马观花。幸得
: 老天眷顾，没有坏天气，没有堵车，吃的好，玩的好，当然，最后还在机场丢了一个老
: 手机，这样好运气不会过头。总的感觉是幸福的如同花儿一样，不写点儿啥，觉得实在
: 对不起这么一趟旅行。
: -1-
: 会议的地点在Monterey半岛，就是著名的17-MILE DRIVE的所在地。周二开会的时候一
: 直下雨，但是周三雨停了。于是周三上午，我就翘了会议，做了背包族，一路走一路欣
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W**********r
发帖数: 8927 | 5 不错，我Big Sur走过三四次了，每次都有新的感受，以后去LA这还是一个很好的选择
，如果时间充裕的话。
我喜欢大浪，风平浪静也还好。上次去Monterey玩，在Camel by the Sea的海边，不用
登船，就看到了海里的鲸鱼在海边嬉戏。还看到过海豚排成一队队的在海里跳跃，波光
粼粼中，非常美。 |
